本文來自微信公眾號： 職業(yè)餐飲網(wǎng) ，作者：程三月，原文標題：《月租23萬，爆火香港的“窮鬼餐廳”批量關店！低價，正在成為餐飲的“催命符”》

月租23萬的高租金下，香港“窮鬼餐廳”撐不住了？

近日，因價格實惠，被稱為“打工人福星”而風靡全港的兩餸飯，正迎來一場大洗牌。

龍頭品牌“龍百味”銅鑼灣店開業(yè)不足一年即告退場，房東叫價22萬重新招租；連鎖標桿“添飯餸”西灣河、灣仔、上環(huán)、紅磡四店連關……

而就在不久前，“月租25萬港元逼退蜜雪冰城”上了熱搜——其尖沙咀一門店歇業(yè)后，網(wǎng)友算了一筆賬：9港元一杯的檸檬水，一個月得賣超三萬杯，才剛夠交租。

兩餸飯與茶飲，看似不同的賽道，卻折射出同一個殘酷的現(xiàn)實：

所有脫離成本底盤的低價餐飲生意，都如同在走鋼絲，一場客流下滑、一次租金上調(diào)，便足以壓垮整家門店。

租金太高？

“窮鬼食堂”兩餸飯迎大洗牌！

“兩餸飯”其實就是盒飯——在粵語中，“餸”是下飯菜的意思，“兩餸”即兩個小菜配一份米飯。

有肉有菜有飯，價格卻非常親民，從17港幣到80港幣不等，折合到人民幣最低能做到14.5元。

要知道，香港有的打工人一天的交通費都要二三十港元，同一區(qū)域的茶餐廳一份套餐動輒五六十港元，兩餸飯的價格是實打實的“地板價”。

因此，兩餸飯又被香港打工人稱為，“窮人恩物”、“窮鬼食堂”、“窮鬼餐廳”。

幾年前，兩餸飯突然在香港爆火，一時從街邊小店逆襲成“頂流”，惹得一批博主、明星、國外議員前去打卡：

美國駐港澳總領事Greg去買了份兩餸飯，還發(fā)了臉書稱贊“實惠又好味”；影星周潤發(fā)也曾被“野生捕獲”買兩餸飯；香港立法會議員葉劉淑儀亦公開為兩餸飯打call……

周潤發(fā)被路人拍到買兩餸飯

社交平臺上，“香港兩餸飯關注組”吸引超19萬人關注，還有人自發(fā)制作“兩餸飯地圖”，密密麻麻標注著全港店鋪。

并涌現(xiàn)出一批連鎖品牌：岱民從屋邨起步，高峰期據(jù)稱開出逾30家分店；權發(fā)小廚由酒樓轉型，4間分店日銷量近8000份；添飯餸高峰期擁有10間分店。

據(jù)“香港兩餸飯關注組”統(tǒng)計，兩餸飯店從疫情前的不到100家店，到目前已經(jīng)開出近700多家店。

熱度之高，坊間甚至流傳著“執(zhí)10開16”的說法——每有10家餐廳關門，就會冒出16家兩餸飯店。

然而進入2025年下半年，這片曾經(jīng)逆勢擴張的賽道正迎來一場殘酷的洗牌。

龍頭品牌“龍百味”，2025年7月以月租約23萬港元承租銅鑼灣怡和街1300平方呎（約121平米）鋪位，前租客是承租超30年的珠寶品牌謝瑞麟。

然而該店開業(yè)不足一年即退場，如今業(yè)主重新叫價22萬港元招租。

“添飯餸”更嚴峻，2025年以來西灣河、紅磡、灣仔、上環(huán)四店連關，上環(huán)店以月租7.7萬港元重新招租。

關店名單仍在拉長。大埔麥師傅兩餸飯店主打38港元，開業(yè)僅四個月便拉閘；中環(huán)北冰洋分店開業(yè)三月便關門……

盡管行業(yè)整體仍在擴張，但洗牌已經(jīng)開啟，缺乏成本支撐的玩家，正被加速清出賽道。

風口泡沫破滅：

為什么遍地開花的兩餸飯撐不住了？

為何曾經(jīng)排隊搶購的兩餸飯，突然大洗牌？

成了性價比，敗也性價比。曾經(jīng)成就兩餸飯的三個支點：低租金、高客流、沒對手，正在逐一瓦解。

1、疫情催生的“產(chǎn)物”，如今失去了特殊土壤

兩餸飯其實并非新物種，而是疫情的產(chǎn)物。

早在2003年SARS期間它就曾流行一時，經(jīng)濟復蘇后便迅速退潮。

2020年新冠來襲，歷史重演。

禁止堂食的禁令一出，酒樓冰封、餐廳停擺，唯獨打包帶走的盒飯成了少數(shù)還能“喘氣”的餐飲業(yè)態(tài)。

憑借“只外帶、出餐快、價格低”的優(yōu)勢，兩餸飯迅速攻占香港的大街小巷。

但兩餸飯的爆發(fā)，遠不止“疫情剛需”這么簡單，它踩中了兩個黃金窗口：

第一個窗口：租金洼地。

疫情期間全港商鋪空置率飆升，據(jù)戴德梁行統(tǒng)計，2022年第三季度四大核心區(qū)整體空置率升至8.3%，銅鑼灣一度高達9.4%。

業(yè)主為盤活物業(yè)主動讓利，旺區(qū)租金普遍下調(diào)兩至三成，開店門檻大幅下降。

兩餸飯裝修簡單、無需服務員和洗碗工、現(xiàn)金交易、高周轉，這套“極簡模型”在低租金時代如魚得水。

第二個窗口：消費降級。

堂食受限、收入承壓、儲蓄意愿增強，三四十港元一盒的兩餸飯恰好填補了“吃不起餐廳、不想煮飯”的中間地帶。于是，從藍領食堂到中環(huán)白領午餐，客群一夜破圈。

剛需客流疊加租金洼地，賽道迎來爆發(fā)。

然而好景不長。隨著香港全面通關，兩大支撐紅利快速消散：北上消費持續(xù)分流本地客流，港人北上就餐、購物已成常態(tài)；商鋪空置潮消退，2025年核心商圈鋪租普遍回升15%—20%。

疫情給了兩餸飯一個完美的出生環(huán)境，但隨著賴以生存的外部環(huán)境消失，泡沫開始加速破裂。

2、一條街開出十幾家店，狂打價格戰(zhàn)，客流嚴重下滑

兩餸飯本是一門靠人流續(xù)命的生意，唯有源源不斷的客流，才能攤平高昂固定開支。

但從去年起，客流被多方圍剿。

灣仔軒尼詩道，成了“內(nèi)卷”最血腥的縮影。

據(jù)《香港01》記者去年8月實地統(tǒng)計，從鵝頸橋到警察總部短短一段路，最少開設有10多間兩餸飯店。僅修頓球場一帶的軒尼詩道，數(shù)百米內(nèi)就已擠進7間。

放眼整個灣仔區(qū)，兩餸飯店總數(shù)超過20間。楚留香、岱民、老板娘家常飯、添飯餸……密密麻麻扎堆在同一條街上。

不僅如此，還有各路玩家跨界分食。

老牌酒樓稻香把兩餸飯鋪進沙田分店，38港元一份附贈飲品；大尾篤燒烤王特增兩餸飯檔口，38港元起售（開業(yè)僅四個月便結業(yè)）；九龍香格里拉酒店也推出88港元自助餐盒。

老牌酒樓、五星酒店等各路玩家推出兩餸飯

店多了，客沒多。價格戰(zhàn)隨即開打。

添飯餸打出三餸飯立減5港元，傍晚到店免費贈送例湯；隔壁楚留香推出40港元任選兩葷一素；老板娘家常飯直接祭出39港元兩餸放題、8港元雞腿飯、工作日限定10港元鰻魚炒飯等極限低價……

多樣低價套餐輪番上陣，媒體感慨：物價回到10年前。

雪上加霜的是，混合辦公模式讓港島寫字樓午市固定客流持續(xù)收縮。

蛋糕越變越小，切蛋糕的人卻越來越多，大量門店陷入“薄利，卻無法多銷”的死循環(huán)。

消費者短雖暫收獲低價福利，但整條賽道盈利空間被持續(xù)透支，退潮的結局早已埋下伏筆。

3、租金太高，賣35港元的飯，撐不起23萬港元的月租

客流少了，但房租一分不能少。

兩餸飯的低價模式有個致命邏輯：它必須開在黃金位置——寫字樓樓下、地鐵站口、商業(yè)區(qū)核心，才能靠足夠多的人流維持薄利。

而黃金位置的代價，是天文數(shù)字般的租金。

有經(jīng)濟學者測算，兩餸飯店扣除食材、人工后，未計租金的毛利大約有三四成。但一旦把租金加進來，尤其是核心區(qū)月租動輒十幾二十萬港元的鋪位，那點利潤瞬間被吞噬。

來看看真實數(shù)字：

龍百味銅鑼灣店，月租23萬港元。一份兩餸飯均價35港元，每月要賣6571份才剛夠交租——這還沒算人工、食材、水電。

添飯餸銅鑼灣渣甸街分店，月租16.5萬港元，拖欠三個月租金后被業(yè)主追討53.3萬港元；鰂魚涌分店月租4.7萬港元，欠租兩月被追討10.3萬港元。

北冰洋中環(huán)分店，月租12萬港元，開業(yè)僅三個月就拉閘停業(yè)。

權發(fā)小廚7間分店，每月租金總支出高達119萬港元。以每份兩餸飯40港元計算，光租金就要賣出近3萬份。這還是行業(yè)龍頭的體量，小玩家連這個門檻都摸不到。

權發(fā)老板娘Kitty早就預言：“市場未必能承載這么多間兩餸飯店”。如今一語成讖。

這套“低價-黃金位置-高客流-薄利”的模型，就像一個精密的走鋼絲游戲。客流還在時，勉強維持平衡；一旦客流下滑，北上消費分流一批、價格戰(zhàn)趕走一批、同質(zhì)化吃膩一批，平衡瞬間崩塌。

而崩塌的第一塊多米諾骨牌，永遠是付不起的房租。

香港只是縮影：

沒有成本優(yōu)勢的低價模式，經(jīng)不起一點風浪

兩餸飯的批量結業(yè)，絕非孤例。

被視為“窮鬼快樂水”的蜜雪冰城，同樣敗走香港。

2023年底，雪王高調(diào)殺入旺角，9港元一杯的檸檬水引爆排隊長龍。

然而不過兩年半，尖沙咀、元朗、沙田石門三家門店接連關閉，全港門店從巔峰9家縮至5家。

今年6月，尖沙咀彌敦道店關門時，“月租25萬港元逼退蜜雪冰城”沖上熱搜——該店613平方呎（約56.9平方米），月租25萬，一杯檸檬水僅賣9港元。這意味著，單月要賣出3萬多杯，才剛夠交租。

門店關閉后，業(yè)主重新招租標價28.8萬港元。

網(wǎng)友調(diào)侃得扎心：“以為內(nèi)地經(jīng)驗是降維打擊，到了香港才發(fā)現(xiàn)是降維‘被打擊’?！痹趦?nèi)地，9港元是“便宜”；在香港，9港元是“詛咒”——賣得越多，虧得越狠。

從兩餸飯到蜜雪冰城，賽道不同，結局雷同，表面是租金壓垮了生意，本質(zhì)是：沒有成本護城河的低價生意，在哪里都經(jīng)不起風浪。

而香港，只是一個縮影。抬眼望向內(nèi)地，價格戰(zhàn)的硝煙只會更濃、更烈。

咖啡卷至“9塊9”生死線，快餐探底“10元時代”，正餐紛紛自降身價推出“窮鬼套餐”——價格向下狂奔，成本卻水漲船高。

代價是慘烈的：2025年全國餐飲關店率高達49.1%，全年停業(yè)商戶超300萬家，門店平均存續(xù)周期已縮至15個月。

所有脫離成本底盤的低價內(nèi)卷，都是一場沒有兜底的豪賭。

薄利多銷，從來不是萬能公式。它的成立需要三重硬前提：成本被規(guī)模攤薄，利潤被效率穩(wěn)住，風險被體系對沖。

缺了任何一環(huán)，價格戰(zhàn)就是一場沒有贏家的消耗戰(zhàn)。

職業(yè)餐飲網(wǎng)小結：

香港兩餸飯和蜜雪冰城的困境，不是遠方的故事，而是內(nèi)地萬千餐飲人正在經(jīng)歷的今天。

在成本剛性的餐飲業(yè)，只有“低成本”才能支撐“低價格”，沒有成本壁壘的低價，不是競爭力，是脆弱性。

客流一降，租金一漲，行情一變，最先出局的，永遠是只會揮價格屠刀的人。

而那些能穿越周期的，從來不是最便宜的，而是最能扛的——扛得住成本波動，扛得住客流起伏，扛得住對手圍剿。