本文來自微信公眾號： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文標(biāo)題：《深度 | Coperni不是最危險(xiǎn)的那個(gè)》
設(shè)計(jì)師時(shí)裝的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)不只是下一季有多少買手繼續(xù)訂。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，巴黎經(jīng)濟(jì)法庭正式批準(zhǔn)設(shè)計(jì)師時(shí)裝品牌Coperni SAS進(jìn)入司法清算程序，作為巴黎時(shí)裝周一度最受關(guān)注的新興設(shè)計(jì)師品牌，這一動(dòng)作令市場頗為意外。
Coperni由Sébastien Meyer與Arnaud Vaillant于2013年創(chuàng)立，當(dāng)年即獲得ANDAM大獎(jiǎng)，次年入圍LVMH Prize決賽，兩位創(chuàng)始人曾在2015至2018年間出任Courrèges創(chuàng)意總監(jiān)，品牌一度暫停，隨后重新啟動(dòng)。
過去幾年，Coperni幾乎成了巴黎時(shí)裝周傳播力最強(qiáng)的網(wǎng)紅品牌秀場，Bella Hadid的噴霧裙、機(jī)器人模特走秀、迪士尼合作以及Air Swipe手袋，幾乎每一季都在社交媒體制造新的話題，使其從行業(yè)新銳躍升為全球影響力品牌。
但這些高傳播度的創(chuàng)意時(shí)刻，并未轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的現(xiàn)金流，今年初，Coperni意外缺席巴黎時(shí)裝周2026秋冬系列，外界猜測其財(cái)務(wù)危機(jī)隨即升溫。
不過據(jù)市場消息，自2021年以來，品牌銷售額幾乎每一季都實(shí)現(xiàn)翻倍增長，直到2024年的銷售額首次出現(xiàn)下滑，下降約9%至10%。
值得關(guān)注的是，Coperni創(chuàng)始人進(jìn)入司法程序的核心目的，不是為了財(cái)務(wù)重組，而是試圖從品牌管理公司Tomorrow手中重新奪回對自己品牌的控制權(quán)。
今年春季，Tomorrow被The Level Group母公司Progetto 11收購后，開始停止向供應(yīng)商及合作伙伴支付款項(xiàng)，直接導(dǎo)致Coperni現(xiàn)金流斷裂。
巴黎商業(yè)法院隨即任命Théophile Fornacciari與Charles-Axel Chuine擔(dān)任司法管理人，這套程序允許品牌在維持正常運(yùn)營的前提下暫停償債，為財(cái)務(wù)與法律關(guān)系的厘清爭取時(shí)間窗口。
然而這只是暫時(shí)的喘息，市場真正恐慌的是，如果Coperni都陷入如此境地，那么整個(gè)設(shè)計(jì)師時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈條是否正在出現(xiàn)嚴(yán)重危機(jī)。
Tomorrow集團(tuán)最初是一家品牌showroom及分銷商，隨后逐步擴(kuò)展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為設(shè)計(jì)師品牌管理集團(tuán)，其商業(yè)模式是通過收購股權(quán)，為品牌提供產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造及全球分銷等運(yùn)營支持，而品牌創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)則繼續(xù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、品牌形象和傳播。
過去幾年，該集團(tuán)開始通過收購成為設(shè)計(jì)師品牌的多數(shù)股東，包括Coperni、Martine Rose和Charles Jeffrey Loverboy，該集團(tuán)同時(shí)還擁有Roberto Cavalli、Soshi Otsuki等多個(gè)品牌的分銷授權(quán)。
對于缺乏資本與商業(yè)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師而言，與Tomorrow這樣的品牌管理集團(tuán)合作，曾經(jīng)是一條通往較為容易的規(guī)模化道路，甚至在當(dāng)時(shí)看來，是唯一的現(xiàn)實(shí)路徑。
建立類似模型的是New Guards Group，一度擁有Off-White、Palm Angels、Ambush等品牌，在被Farfetch收購后，一度被視為設(shè)計(jì)師品牌商業(yè)化的理想范式。
這個(gè)品牌管理集團(tuán)的理想，最終成立的前提只有一個(gè)，那就是批發(fā)渠道持續(xù)擴(kuò)張，多品牌電商與買手店體系持續(xù)為小眾品牌提供穩(wěn)定的需求支持。
但是這個(gè)前提在2023年開始動(dòng)搖，一年后全面坍塌。
Farfetch在2023年底陷入流動(dòng)性危機(jī)，被韓國零售巨頭Coupang接管，New Guards Group隨之陷入重組困境，2024年11月，New Guards在意大利申請類破產(chǎn)保護(hù)程序CNC，僅Reebok相關(guān)欠款據(jù)估計(jì)即高達(dá)約3億美元。
與此同時(shí)，奢侈品電商Matchesfashion關(guān)閉，SSENSE增長停滯，整個(gè)依賴多品牌電商和買手店批發(fā)的銷售體系，在短短兩年內(nèi)失去了支撐。
隨著設(shè)計(jì)師時(shí)尚的渠道坍塌，品牌孵化平臺自然開始動(dòng)搖，是多米諾骨牌倒下之后的必然。
根據(jù)英國Companies House披露的2024年財(cái)報(bào)，Tomorrow短期負(fù)債達(dá)5600萬英鎊，賬面現(xiàn)金僅剩120萬英鎊，全年?duì)I收下滑8%至6300萬英鎊。
隨著運(yùn)營壓力劇增，Tomorrow與旗下品牌的關(guān)系持續(xù)惡化，公司被指延遲向部分設(shè)計(jì)師付款，Martine Rose宣布取消最新系列生產(chǎn)，Tomorrow隨后否認(rèn)，Charles Jeffrey Loverboy等品牌則陷入持續(xù)的不確定狀態(tài)。
今年初，Tomorrow也出售給了新的控股方The Level Group，該集團(tuán)擁有超過15年的奢侈品牌電商運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，目前為Dolce&Gabbana、Ferrari等20多個(gè)品牌提供數(shù)字商務(wù)解決方案。
盡管新東家表示，首要目標(biāo)是保證Coperni業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)營，避免品牌受到重大沖擊，但是隨著Tomorrow作為行業(yè)樞紐的易手，設(shè)計(jì)師品牌已經(jīng)失去對品牌管理集團(tuán)的信任。
據(jù)行業(yè)消息人士透露，Coperni與Martine Rose的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均曾嘗試回購品牌控制權(quán)，但未獲通過，此次Coperni司法重整則是為創(chuàng)始人奪回品牌的又一次努力。
A-Cold-Wall創(chuàng)始人Samuel Ross在2024年初將品牌股權(quán)出售給了Tomorrow，僅僅9個(gè)月后，Tomorrow又將該品牌完全出售給了英國零售巨頭Frasers旗下的分銷代理公司Four Marketing，Samuel Ross在多個(gè)媒體采訪中表示，至今未能買回個(gè)人品牌感到沮喪。
如果危機(jī)只停留在Tomorrow與New Guards Group的層面，行業(yè)還可以把它解讀為個(gè)別平臺的管理失誤，但從2025年起，類似的癥狀開始在更高的市場擴(kuò)散，這才是真正需要警惕的信號。
Moschino和Alberta Ferretti的母公司意大利時(shí)裝集團(tuán)Aeffe，于2025年10月申請協(xié)商解決商業(yè)危機(jī)程序CNC，導(dǎo)致股價(jià)當(dāng)日暴跌43%。
截至2025年6月底，Aeffe集團(tuán)收入大跌27%至1億歐元，凈虧損2850萬歐元，批發(fā)板塊下滑近三成，到2026年4月，其凈資產(chǎn)已轉(zhuǎn)為負(fù)值，觸及意大利法定資本要求紅線，重組程序持續(xù)延長至2026年10月。
與此同時(shí)，Bally旗下瑞士生產(chǎn)主體Bally Schuhfabriken SA近日也進(jìn)入司法托管程序，累計(jì)債務(wù)約2000萬瑞士法郎，這些公司代表的是同一種困境，雖然擁有多品牌資產(chǎn)，且均具有悠久歷史和品牌認(rèn)知，但現(xiàn)金生成能力正在持續(xù)萎縮。
它們既非LVMH、歐萊雅那樣擁有全球直營能力和美妝業(yè)務(wù)的頭部集團(tuán)，也無法像獨(dú)立品牌一樣輕裝上陣，它們卡在中間，承載多個(gè)品牌的固定運(yùn)營成本，卻缺乏足夠的直營渠道對沖批發(fā)下滑，也沒有第二增長曲線來平滑服裝主業(yè)的高波動(dòng)性。
在過去二十年里，這個(gè)尷尬中間層是歐洲時(shí)尚產(chǎn)業(yè)生態(tài)不可或缺的部分，但今天先后陷入危機(jī)。
如今，對于更多年輕設(shè)計(jì)師品牌而言，創(chuàng)始人開始集體嘗試奪回控制權(quán)，這是一種遲來的清醒，他們認(rèn)識到現(xiàn)在最緊要的問題固然是保持品牌持續(xù)運(yùn)營，但如果失去掌控權(quán)，那一切會(huì)陷入愈發(fā)難以扭轉(zhuǎn)的被動(dòng)局面，讓品牌此前的積累付之東流。
但這種清醒無法獲得立刻出路，司法重整提供的只是時(shí)間，而不是答案本身，Coperni必須在有限的窗口期內(nèi)同時(shí)處理外部壓力與創(chuàng)意延續(xù)的問題，品牌被迫在高度不確定的狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
當(dāng)供應(yīng)鏈、批發(fā)分銷被打包交給同一類平臺，品牌在上行周期獲得的是擴(kuò)張，在下行周期面對的卻是幾乎無法拆解的依賴關(guān)系。
當(dāng)然，并非所有品牌都在承壓，只有少數(shù)幸存者贏得了下一階段門票。
去年愛馬仕宣布Grace Wales Bonner出任男裝創(chuàng)意總監(jiān)，在此之前這名設(shè)計(jì)師通過與adidas的合作證明了商業(yè)能力，雖然其個(gè)人品牌Wales Bonner仍獨(dú)立運(yùn)營，但愛馬仕對設(shè)計(jì)師的背書顯然已經(jīng)為其上了一份保險(xiǎn)。
Jacquemus去年獲得歐萊雅集團(tuán)約10%的少數(shù)股權(quán)投資，并建立長期獨(dú)家美妝合作關(guān)系，據(jù)悉交易金額接近1億歐元。
Mugler在2020年被歐萊雅收購，其香水業(yè)務(wù)是集團(tuán)布局的核心資產(chǎn)，去年該集團(tuán)為其重新啟動(dòng)美妝線。
早在2018年，Dries Van Noten已被西班牙美妝香水巨頭Puig收購，美妝系列是這筆交易的核心支撐。
Tom Ford也驗(yàn)證了這套邏輯，其美妝授權(quán)收入多年來遠(yuǎn)超服裝板塊，最終在2022年以整體出售雅詩蘭黛集團(tuán)收尾。
這些案例接連證明，過去市場投資的是設(shè)計(jì)師這個(gè)人，今天資本愿意投資的則是品牌的完整變現(xiàn)能力，少數(shù)行業(yè)巨頭看中設(shè)計(jì)師和輕奢品牌的并不只是時(shí)裝創(chuàng)意，它們更愿意為品牌生態(tài)系統(tǒng)買單，包括美妝香水、直營零售、授權(quán)收入等持續(xù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的來源。
與此同時(shí)，另一條純粹獨(dú)立化的道路正在平行形成，The Row、Lemaire、Kiko Kostadinov、Auralee等這些品牌越來越強(qiáng)調(diào)官網(wǎng)直營、嚴(yán)格控制庫存和供應(yīng)鏈，刻意降低對批發(fā)渠道的依賴。
或許曾一度采取激進(jìn)擴(kuò)張策略，但它們正嘗試開始用更慢的增長節(jié)奏換取更強(qiáng)的控制權(quán)，用更小的體量換取更穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，在這兩條路之間，第三條路正在消失。
Coperni、Martine Rose、A-Cold-Wall以及大量歐洲輕奢時(shí)尚體系內(nèi)，所有依賴批發(fā)體系和品牌孵化平臺、通過股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的品牌都正處于這一斷裂帶上，它們的商業(yè)模式正在下沉。
這是一整代設(shè)計(jì)師成長路徑的終結(jié)，一切不是在緩慢退場，而是進(jìn)入生死倒計(jì)時(shí)。