本文來自微信公眾號： T 中文版 ，作者：T?China
20世紀(jì)以來，高級時裝體系里的巴黎和紐約似乎分別代表了「藝術(shù)」與「商業(yè)」兩種不同的風(fēng)格定義，這也是如今已被公認(rèn)的、兩座現(xiàn)代城市對時尚話語權(quán)長期角力的結(jié)果。而紐約似乎占據(jù)了近半年的時尚熱點(diǎn)，從地鐵站到市中心的繁忙街道，再到上東區(qū)的美術(shù)館，高級時裝屋試圖將這座城市的獨(dú)特風(fēng)貌，融入至當(dāng)下強(qiáng)調(diào)的審美取向。
Nicolas Ghesquière上一次將Louis Vuitton帶到紐約，還是在2019年3月。他在約翰·F·肯尼迪機(jī)場（JFK Airport）內(nèi)被改建為酒店的TWA Flight Center奉上2020早春女士系列。這座完成于20世紀(jì)60年代的建筑以宏偉的簡潔流線型外觀和明亮規(guī)整的對稱結(jié)構(gòu)成為太空時代（Space Age）標(biāo)志性美學(xué)的遺跡，Ghesquière十分應(yīng)景地用他最擅長的復(fù)古未來主義詮釋了一種「名流旅行風(fēng)」（Jet Set style）。
同樣在紐約，同樣是早春女士系列。7年過去，奢侈品消費(fèi)市場與高級時裝文化都已身處不同的語境。這一次，Louis Vuitton選擇了毗鄰中央公園與大都會藝術(shù)博物館的弗里克收藏館（The Frick Collection）。這里曾是實(shí)業(yè)家、藝術(shù)品藏家Henry Clark Frick的私人宅邸，從20世紀(jì)30年代初作為博物館開放以來，經(jīng)歷了多次修繕和擴(kuò)建，并終于在去年4月再度開放。同時，Louis Vuitton還宣布將在未來三年里支持該館的藝術(shù)與公眾項(xiàng)目。
在設(shè)計(jì)師與美國版《Vogue》的播客對談中，他將早春女士系列定義為「去往一個新地點(diǎn)，并用時尚向當(dāng)?shù)仫L(fēng)物致敬」的時裝慶典。在此次系列中，這種熱情體現(xiàn)為大量的牛仔與平紋針織等休閑風(fēng)格單品。值得注意的是，Ghesquière并未簡單再現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的美式休閑裝，而是將這些強(qiáng)調(diào)功能性的元素以他獨(dú)具個人特色的法式廓形呈現(xiàn)：牛仔外套帶有更鋒利的建筑感肩線，針織則通過亮片與刺繡拼接被賦予近似晚裝的隆重感，就連本系列的特別合作對象Keith Haring向紐約致意的趣味涂鴉，也被轉(zhuǎn)譯于明亮緞面和肩部帶有折紙效果的襯衫之上，讓大家知道「這并非Haring作品的城市文化衫，而是出自Louis Vuitton的法式高級時裝」。
作為20世紀(jì)80年代紐約藝術(shù)界的傳奇人物之一，Haring的創(chuàng)作生涯是從街頭開始的。他像涂鴉藝術(shù)家那樣，用粉筆在紐約東村（East Village）的地鐵站和海報(bào)墻作畫，后來又將其明確的個人風(fēng)格（線條大膽、色彩明亮、充滿激情的行動主義）帶入了公共壁畫，觸及種族隔離、艾滋病和毒品濫用等社會和政治議題。他曾說，「如果人們有機(jī)會欣賞藝術(shù)，就有更多的人能夠從中獲得樂趣。這些人并非我在博物館或畫廊里見到的那些人，而是來自各行各業(yè)、跨越所有界限的人群?！顾哪繕?biāo)是讓藝術(shù)惠及所有人。
這種「藝術(shù)民主化」的理念最終讓Haring的作品成了流行文化中極具代表性的一部分，與Keith Haring基金會的此次合作也從側(cè)面表明了Louis Vuitton在當(dāng)代的普世性——它與奢侈、時尚等概念的關(guān)系已深入人心。
不過，秀場的選址又似在重申品牌的權(quán)威語境。21世紀(jì)以來，時尚界曾長期沉迷于一種強(qiáng)調(diào)休閑風(fēng)格和街頭身份的「下城神話」，青年亞文化被頻頻引用，特立獨(dú)行的「反時尚」成為主流——高級時裝與街頭文化的界限越發(fā)消弭的同時，精英敘事與所謂「時尚民主化」如今正漸行漸遠(yuǎn)。這當(dāng)然也并不僅是一種審美輪回，更是全球奢侈品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的結(jié)果。當(dāng)財(cái)富重新回流向少數(shù)超高凈值階層時，品牌也開始重新尋找一種更穩(wěn)定、更傳統(tǒng)的身份標(biāo)的。
這或許也正是為什么美術(shù)學(xué)院派建筑風(fēng)格（Beaux-Arts）的弗里克收藏館在今天顯得如此應(yīng)景。它曾經(jīng)是法國文化權(quán)威輸出的載體，又在美國的「鍍金時代」被引用、放大和長久留存。它的再度開放也一定程度上成了奢侈品牌重新構(gòu)建穩(wěn)定視覺語言的象征。在一個圖像泛濫、高度數(shù)字化的時代，我們重新迷上了厚重石材、銅燈與帶有華麗紋路的木飾面，這不只是因?yàn)閼雅f，更是因?yàn)檫@些東西象征了一種緩慢而珍貴的時間。
Ghesquière意在用這個新系列強(qiáng)調(diào)紐約的「融合」精神。他不斷強(qiáng)調(diào)著城市生活中那些并存的文化符號：老虎機(jī)、汽車底盤、亮片、涂鴉、雕花皮革、牛仔布、古典的鍍金時代裝飾。城市中最粗糲和不可控的東西，就這樣游走在維米爾和布歇的作品之間，途經(jīng)標(biāo)志性的花園庭院（Garden Court），將古典與街頭、高級與原生并置為一種兼具美觀和可穿性的都市符號。
這種融合感也不僅體現(xiàn)在美學(xué)風(fēng)格碰撞，更體現(xiàn)在一種「時間錯位」上。在大量的金屬感皮革與結(jié)構(gòu)化配飾中，棱角分明的精致迷你包袋既有裝飾藝術(shù)運(yùn)動的結(jié)構(gòu)感，又散發(fā)著未來工業(yè)設(shè)計(jì)的冷調(diào)；部分亮片刺繡單品被刻意「做舊」，卻同時有著現(xiàn)代而清晰分明的輪廓。這顯然比簡單的復(fù)古花飾更接近屬于紐約的真實(shí)城市體驗(yàn)——舊物從不消亡，而是在不間斷的覆蓋、翻新中持續(xù)進(jìn)化。
又或許，這場秀最終真正討論的其實(shí)并不是紐約，而是令人沉迷的「紐約性」，以及紐約與巴黎同時維系著的高級時尚如何在變化萬千的全球奢侈品市場中找到自己的位置。Louis Vuitton的紐約并未回歸守舊的傳統(tǒng)，而是一個文化的接口，將市場化與藝術(shù)審美、街頭化與精英主義、大眾與博物館緊密相連。對已經(jīng)執(zhí)掌品牌女裝設(shè)計(jì)十余年的Ghesquière而言，他的精準(zhǔn)之處就在于他并沒有在新系列中消除那些風(fēng)格與階層矛盾，而是讓它們「并存」，保持在哪怕有可能略顯突兀的沖突狀態(tài)。因?yàn)榧~約真正的魅力，恰恰從不在于統(tǒng)一，而在于不同階層與不同欲望被強(qiáng)行壓縮進(jìn)這個繁華空間后所產(chǎn)生的永不停歇的摩擦。